Индия - часть 4 - Говардан, Уттар Прадеш

[aconite26]

Говардан - это городок (18 тыс. населения) около одноименного священного холма в Уттар Прадеше (огромный индийский штат, переводится как "северная провинция", население ок. 200 млн). Холм знаменит тем, что когда-то его поднял и держал на мизинце Кришна, защищая городок от гнева Шивы (из-за чего гневался Шива, я пока не уточнила, но городок, заметьте, тогда уже был. Я не знаю, как он выглядел тогда - может, было меньше пластикового мусора). Вокруг холма пролегает священный путь длиной в 21 километр, по которому и днем и ночью идут паломники. Идти должно босиком, желательно, через каждые несколько шагов ложась на землю в полный рост. Многие ложатся на бок, вытягивая впред одну руку. Лалит (жених) рассказывает, что они с отцом тоже проделывали этот маршрут. Они брамины, им положено. В дождь и после дождя протокол не меняется. Женщины в сари садятся в грязь, опускают туловище на дорогу, встают опять и продолжают идти. Под дождем идут пилигримы без зонтиков, и вряд ли там, куда они идут, их ждет сухая одежда. Некоторые дети на руках взрослых накрыты полиэтиленом. Нищие и отошедшие от мира странники у дороги открывают черные зонты (у них нет крыши над головой, но у них есть зонты - довольно у многих) и сидят, всем своим видом выражая, что они никуда не торопятся. Некоторые прячутся под большими кусками полиэтилена, которые покрывают - не могу даже сказать что, какие-то шалашики высотой меньше чем по пояс стоящему человеку. Вообще вдоль дороги периодически встречаются какие-то навесики, шалаши, халабудки с тремя или двумя стенками, в которых явно живут люди, и даже семьи с детьми. Я бы сама себе не поверила, если бы не прочитала рассказ Премчанда, уттар-прадешского отца индийского реализма (1920-30е годы) о вдове, которая всю жизнь прожила под навесом из листьев, где раньше жили и ее муж, и ее свекор со свекровью. А температуры зимой, между прочим, в районе нуля по ночам в Уттар Прадеше. 
Мы же в Говардане совсем на других условиях. Нас поселили в гостиничном комплексе "Радха Ашок" с кондиционерами в салоне и в спальне и с оборудованной по последнему европейскому писку ванной. Там даже не душ стоит, а такая стойка с двумя душами и брызгалками для гидромассажа, называется EuroSpa. Когда открываешь самый простой душ, на гибком шланге, вода подтекает из брызгалок и второго душа прямо на мыло, лежащее в элегантной мыльнице. Стильный круглый унитаз покачивается и гремит, когда на него садишься. Непонятно откуда - наверное из отдушины в канализацию, закрытой решеточкой - непрерывно поднимаются канализационные миазмы. От этих деталей хочется почему-то хочется плакать. Наверное потому, что люди так старались, так хотели, чтобы было самым наилучшим образом, для них это предел великолепия и роскоши, *семь* звездочек. И если подумать, в каких домах живут те, кто это строили, то это действительно семь, если не больше. 

Каждые 15-20 минут вырубается электричество. Иногда на пару секунд, иногда надолго, и приходится опять идти к администраторам, сообщить им, что у нас опять пропало электричество. Когда я попросила адаптор -  моя вечная тема в путешествиях, адаптор для лэптопа - мужички, пытаясь помочь и адаптора не имея, стали тыкать вилкой в свою розетку, рискуя разломать в труху и то и другое; я их в ужасе остановила. Интернета нет - так мне сказали они же. (Через два дня выяснилось, что есть, и даже недорого, но только в лобби). 

Очень жаль, что я не взяла с собой фотоаппарат, когда мы в последний день ехали через Говардан на велорикше (а может и не жаль, говорят, что могла бы остаться без фотоаппарата). Почему мы ехали - это была жемчужина индийского планирования: когда у Лены и Лалита оставалось уже впритык времени до самолета, мы приехали в Говардан быстренько собрать чемоданы (на следующий день после свадьбы, которая длилась до утра - не гулянка, а религиозная церемония, с 2-х ночи до 6-ти). Когда мы туда приехали, "выяснилось", что сегодня религиозный праздник, и дорога перекрыта километра за два до гостиницы, чтобы не мешать пешеходам. Хорошо, что рикши все-таки ездили, потому что идти пешком туда, собирать чемоданы и везти их пешком обратно - это было бы уже слишком. Так что, пока мы с Лалитом ехали на сбитой из досок вело-тележке, у меня была возможность посмотреть на Говардан не через стекло - все те дни, пока мы жили там в домике, я так и не решилась сделать вылазку за пределы гостиничного комплекса. Сначала не было индийской одежды (без нее идти было неправильно в таком религиозном месте), а потом уже не было времени, но в общем, сама мысль туда выйти меня элементарно пугала. И действительно, за те две минуты, пока мы, выйдя с чемоданами за ворота, грузили их на вело-тележку (на которую надо было еще как-то сесть самим), я раздала несколько бутылок консервированного сладкого молока и кока-колы сбежавшимся детишкам. И совершенно непонятно, как вести себя, если не собираешься снять с себя все, разорвать на кусочки и раздать всем, кому достанется. 

 

Лалит и велорикша, но не там и другой.